Ohessa tiivistelmää veneen huollosta sisämoottori- ja dieselpainotteisesti.

Kaikkiin veneisiin alla olevat neuvot eivät välttämättä sellaisenaan sovellu, joten noudata ensisijaisesti valmistajan neuvoja. Alla siis yleisluontoisia "laiturivinkkejä" sisämoottorin huoltotoimiin.

dieselvikakartta.jpg

Öljyn vaihto

-Vaihda öljyt aina syksyisin, koska öljyyn kertyy kesän aikana myrkyllisiä rikkipitoisia yhdisteitä palojäännöksistä. Ilmasta huurtuva vesi yhdessä likaisen hapantuneen öljyn kanssa ruostuttaa tehokkasti mm. moottorin laakereita. Öljynvaihto kannattaa siis oikeasti tehdä juuri syksyllä, sillä Suomen pitkä talvi syö (myös) merimoottoreita.

-Lue koneen manuaalista mitä öljyä voimanlähteelle suositellaan viskositeetin, eli juoksevuuden (SAE) ja laatuluokituksen (API) osalta.

- Viskositeetti ilmoitetaan esim. 15w40, jossa ensimmäinen luku on viskositeetti 40 Celsius-asteen lämpötilassa ja jälkimmäinen 100 asteessa. Mitä pienempi luku sen "lirumpaa" tavaraa. Liian ohkainen öljy vuotaa varsinkin vanhasta koneesta herkästi pilssiin eikä edes voitele kunnollisesti, joka saattaa johtaa varsin kalliisiin yllätyksiin.

- Laatuluokka esim. (API) kertoo öljyn soveltuvuuden koneelle. Kaikki moottoriöljyt eivät ole tarkoitettu dieselille (tai vastavuoroisesti bensiinikoneille)!   Esim. API SF/CC sopii sekä bensiini (S), että dieselmoottoreille (C). Mitä jäljempänä S tai C kirjaimen jälkeinen on aakkosissa sitä "laadukkaammasta" öljystä on kyse. .../CD on tarkoitettu myös ahtimilla varustetuille raskaasti kuormitetuille dieselkoneille, kun .../CC taas lähinnä ahtamattomille dieseleille kevyemmässä käytössä. Nelitahtisten lisäksi 2-tahtisillekin moottoreille on omat voiteluöljynsä. Tahtilajista kertoo yleensä numero 2 tai 4.

- Pääsääntöisesti käytetään mineraaliöljyjä, koska vaihtoväli on merimoottoreissa tiheä ja tiivistyskykykin on parempi. Ahdetut eli turbokoneet ovat nirsompia öljyn suhteen. Öljyn toimintaperiaatetta kuvaa, että turbon turbiinin akselikin pyörii pelkän mikrometrien ohuen öljykalvon varassa jopa yli 100 000 kierrosta minuutissa! Samoin lähes kaikki koneen osat, ikään kuin auton rengas "vesiliirrossa". Näin metalli ei nirhaa metalliin. Tai ainakaan ei pitäisi.

- Kauppakierroksella hanki myös polttoainesuodattimet ja tietenkin öljynsuodatin sekä muut jo palvelleet suotimet. Hanki samalla moottorin varahihnat, jotka pyörittävät laturia ja esim. vesipumppua, sekä oikeanlainen merivesipumpun kuminen siipipyörä (impelleri). Näitä tarpeita tulisi veneessä olla mukana varalta muutenkin, vähän samaan tapaan kuin mormooneilla muonaa pahan päivän varalle. Mikäli sinulla ei ole kunnollista öljynvaihtoon soveltuvaa imupumppua, hanki sellainen.Käsitoiminen pumppu on yleensä varmatoimisin.

- Aja pienehkö lenkki öljyn lämmittämiseksi ja aloita toimet koneen lämpöjen jo hetken tasaannuttua, ettet turhaan polta näppejäsi.

- Avaa täyttökorkki koneen päältä. Mikäli korkin alapintaan on kertynyt kellertävää voimaista emulsiota niin on syytä epäillä kannen tiivisteen tai kannen vaurioita, ellei vettä ole jostain muualta päässyt öljyn sekaan lirahtamaan. Ryhdy tarkempiin tutkimuksiin jos näin on. Kutsu tietäjä tai jokin alan ammattilainen paikalle (joka ehkäpä myy sinulle uuden koneen). Muista toki, että kaiken voi aina myös korjata. Jos päädyt peruskunnostamaan koneen se kannattaa teettää osaavalla moottorin koneistajalla ja diesel-ammattilaisella. (Täydellinen remontti kaikkine koneistuksineen maksaa noin puolet uuden koneen hinnasta.)

- Irroita öljypinnan tarkastustikku ja työnnä imupumpun kärsä siitä öljypohjalle ryystämään (jos koneessa ei ole omaa pumppua). Pumppaa öljy huolellisesti esim 10 litran vanhaan öljyastiaan. Suojamuovia ja vanhoja uutisia on hyvä levittää alle, koska öljyä roiskuu kuitenkin turkille tai/ja pilssiin. Vältä ihokosketusta vanhan öljyn kanssa, koska se on myrkyllistä ja allergisoivaa ainetta.

- Öljyjen poistamisen jälkeen vaihdetaan öljynsuodatin. Tarvitset myös öljysuodattimen avaimen. Osta kerralla kunnollinen, niin säästyy paljon kirosanoja. Suodatin avautuu vastapäivään ja pitäisi pyöriä käsin, kun pahimman yli on ensin päästy em. avaimella. Ruuvaa käsin ja pidä toisella alla vaikkapa runsasta trasselituppoa tai sopivaa kaukaloa. Siirrä suodatin hallitusti muovipussiin tai vatiin, jottei öljy valu pitkin venettä ja verhoiluja. Rättiä on taas hyvä olla.

- Uuteen suodatinpanokseen kannattaa kaataa uutta öljyä noin puolilleen, (ettei kone käy ilman öljyä sitä käynnistellessäsi). Voit pitää öljyn suodinta vadin päällä asennuskulmassaan ja kaataa sen verran öljyä sisään, ettei tule yli. Voitele myös suodattimen tiiviste öljyllä ennen kuin kierrät suodattimen paikoilleen myötäpäivään. Riittää, että suodatin kiristetään käsikireyteen "jämäkästi". Työkaluja ei siis ole tarpeellista käyttää (ellei valmistja niin suosittele), koska irroittaminen voi olla varsin vaikeaa jälkeenpäin ja suodatinkin voi siinä vioittua.

- Nyt voit lisätä uutta öljyä avatusta täyttökorkista. Käytä mittakannua, jossa on kaatonokka (siisteyden ja tarkkuuden takia). Kaada hieman alle koneen manuaalissa ohjeistettu täyttömäärä. Tarkista mittatikusta öljyn taso. Lisää ja tarkista mittatikusta kunnes määrä on riittävä. Mikäli lorahtaa liikaa, niin tyhjennä imupumpulla ylimääräinen pois.

- Laita mittatikku ja täyttökorkki paikoilleen ja puhdista koneen ympäristö. Starttaa kone ja anna käydä hetken. Tarkista, että öljyn varoitusvalo sammuu, kuten on tarkoitus ja öljynpaineet ovat kohdallaan. Älä nosta kierroksia heti, vaan anna uuden öljyn nousta kanavistoon ja kiertää siellä tyhjäkäynnillä noin minuutin.

- Tarkasta vielä öljyn taso ja lisää ehkäpä hieman öljyä, koska öljynsuodatin ja koneen sisukset ovat saattaneet vetää öljyä muutaman desin äsköisen käytön aikana.

"Viimeinen" tankillinen:

- Käy tankkaamassa dieseltankki täyteen ennen talvisäilytystä. Täyteen tankkiin ei muodostu niin paljon kondenssivettä talvisäilytyksen aikana. Mikäli suodattimeen on ilmaantunut epäilyttävää möhnää tai suotimet tukkeutuneet kesän aikana kesken ajon on syytä varautua tyhjentämään ja puhdistamaan tankki, sillä sieltähän se "lima" sinne polttoainesuodattimiin ja linjastoihin sitten nousee. Näin käy lähes juuri aina silloin, kun ei pitäisi, eli kun sattuu huonompi keli, jossa tankin sisältö sekoittuu normaalia enemmän vapauttaen tankin pohjalle painuneen sakan.

HUOM! Vesi ja polttoaine eivät sovi yhteen. Tarkista siis ettei täyttökorkista (huono tiiviste) tai tankin huohotuslinjoista (ei joutsenkaulaa) pääse vettä tankkiin. Vesi on dieseliä raskaampaa ja valuu tankin pohjalle. Niiden rajapinnassa alkaa muodostua limaista bakteerikasvustoa, joka tukkii suodattimet. Tyhjä tankki hikoilee sisältä ilmankosteuden huurtuessa sen pinnoille ja muodostunut vesi jää tankkiin tekemään omaa katkeraa työtään. Siksi dieseltankki tulisi olla täysi, myös talvisäilytyksen aikaan. Tyhjähkö tankki on altis myös imaisemaan ilmaa aallokossa, joka saattaa johtaa moottorin pysähtymiseen ja ilmausrulianssiin haasteellisissa olosuhteissa.

Bensat taas kannattaa ajaa loppuun talveksi, koska se säilyy niin huonosti ja tukkii siitä syystä kaasuttimen "lakkantuessaan". Varsinkin kaasutin kannattaa ajaa tyhjäksi telakoinnin yhteydessä. Bensatankkiin kannattaa lisätä talvisäilytys-lisäainetta. Tyyriimpi pienkonebensiini kestää myöskin säilytystä paremmin, kuin etanolia sisältävä E98E5

Vaihteistoöljyjen vaihto:

- Ime öljyt imupumpulla öljyntäyttö- tai tarkistusaukosta puhdistetulla imupumpulla, kun vaihteisto on vielä ajon jäljiltä lämmin. Tarkista oikea öljytyyppi. Usein ATF-öljyä. Täytä oikea määrä ja tarkista pinnan taso.

Polttoainesuodattimet:

- Diesel ei juurikaan sammu, jos se vain saa tarpeeksi "juotavaa" (sekä jäähdytysvettä ja voiteluöljyä). Mikäli kuitenkin polttoaineeseen on joutunut/muodostunut epäpuhtauksia, niin polttoaineen saanti lopulta ehtyy suodattimien ja linjastojen tukkeutuessa. Siksi suodattimet on yleisen turvallisuuden takia tärkeää vaihtaa vuosittain. Yleensä koneen kyljessä (nostopumpun jälkeen) sijaitseva polttoaineen pääsuodatin suodattaa hienot silmälle näkymättömät jakeet, kuten edellä mainitut bakteerit. Pääsuodin suojaa ensisijaisesti hienomekaanisen, korkeapaineisen ruiskutuspumpun ja suuttimien toimintaa, jotka toimivat äärimmäisen pienillä toleransseilla. Ne eivät kestä juurikaan roskia tai vettä häiriöttä! Puolestaan lähempänä tankkia ennen nostopumppua oleva, yleensä lasikupillinen esisuodatin/vedenerotin siivilöi näkyvät roskat ja etenkin veden. Varsinkin uudet moottorit ovat nirsoja polttoaineen epäpuhtauksille ja vedelle. Tyhjennä suodattimet tyhjennyspropusta astiaan (avaa myös ilmausruuvi). Suodattimen vaihto-ohjeet tulevat yleensä suodatinpakkauksen mukana - noudata niitä. Tarkista koekäytön yhteydessä, että vuotoja ei esiinny.

Ilmaus:

(Perinteiset dieselit)

- Pääsääntöisesti suodattimien vaihdon jälkeen on tehtävä polttoainelinjaston ilmaus. Ilmaus aloitetaan nitkuttellemalla imevän nostopumpun käsivivusta dieseliä tankista ensin esisuodattimelle, jonka ilmausruuvi avataan ensin. Pidä alla astiaa, sillä dieseliä valuu jonkin verran ilmauksen aikana, kunnes ilmakuplia ei enää tule. Rättiäkin tarvitaan taas. Kiristä ilmausruuvi, kun siitä vielä tulvii kuplatonta, ettei ilmaa ehdi imeytyä takaisin järjestelmään. Seuraavaksi ilmataan koneessa oleva polttoainesuodin samalla periaatteella. Sitten on vuorossa ruiskutuspumpun ilmaus. Katso ilmausruuvin sijainti koneen tai ruiskutuspumpun manuaalista (voi löytyä netistäkin). Älä koske muihin ruiskutuspumpun ruuveihin ja säätöihin laisinkaan, se on dieselkorjaamon hommia. Nyt voit jo kokeilla lähteekö käyntiin. Älä sahaa yli 10 sekunnin pätkiä ja pidä välissä noin 15 sekuntin tauko, ettei starttimoottori kärvähdä. Mikäli polttoaine saavuttaa jonkin suuttimen, pitäisi suuttimesta kuulua eräänlainen "räkäisy". Silloin on toivoa, sillä linja on suurella todennäköisuudellä ilmaantunut jollekin suuttimelle asti. Mikäli ei vieläkään starttaa, on ilmattava ruiskutussuuttimet yksi kerrallaan. Avaa lenkkiavaimella ruiskutuspumpulta lähtevät syöttöputket yvuoroitellen ruiskutussuuttimen puoleisesta päästä niin, että ilma pääsee vuotamaan (ei auki asti). HUOM! Älä oleskele lähellä avattua ruiskutusputkea, kun konetta pyöritetään. Polttoaineruisku voi tulla korkealla paineella jopa ihon läpi lähietäisyydeltä. Seuraa kauempaa startatessasi ruikkiiko putken kiristysmutterin välistä polttoainetta vai ei. Älä taaskaan pyöritä starttia yli 10 sekuntia. Mikäli kone lähtee puksuttamaan, niin sammuta se ja kiristä syöttölinjan kiinnitysmutteri kiinni. Käynnistä uudelleen ja käytä tyhjäkäynnillä hetki, sitten hieman korkeampia kierroksia. Älä heti siis lähde liikenteeseen "ajelehtimaan", koska ilmaa voi epäonnen päivänä vielä tulla linjastosta pumpulle, mikäli ei ole onnistuttu ilmauksessa kuitenkaan täysin vakuumisti. Vaan ei huolta. Sama uudestaan alusta asti, jos ei vieläkään starttaa. Lataa akut välillä.

Huomioi, että pyörivät koneet ovat vaarallisia kymmenine ja satoine hevosineen!

Akut

- Akkuja ei saisi purkaa alle puolilleen, koska niiden elinikä tippuu tämän rajapyykin jälkeen nopeammin. Se onneton akku, joka säännöllisesti puretaan 40% varausasteeseen asti, kestää lataussyklejä puolet säännöllisesti 60% varausasteeseen purettuun akkuun verrattuna. Kokonaisuudessaan saatu ampeerituntimäärä ei kuitenkaan tipu aivan yhtä murhaavassa suhteessa, mutta kalliiksi tulee silti jatkuva akkujen vaihto ja raahaus. Täysiä akkuja voi hyvin säilyttää veneessä yli talven, sillä ne purkaantuvat itsekseen kylmässä paljon vähemmän kuin lämpimässä. Täysi perusakku purkautuu puolilleen noin 8 kk:ssa 10 Celsiusasteen lämpötilassa. Lämpimässä nopeammin ja kylmemmässä hitaammin. Silti on viisasta ladata akkua ainakin kerran talvisäilytyksen aikana ja useammin, jos vene seisoo pidempään (tai lämpimässä). Akun levyihin näet muodostuu elektrodien kulkua haittava lyijysulfidikerros sen purkaantuessa, joka kovettuu hiljalleen ajan kanssa (mikäli ei ladata ja akkua ei käytetä). Parasta sulfidinpoiston kannalta on pienellä virralla lataaminen (noin 4 ampeeria tai alle). Tällöin sulfidi poistuu tehokkaimmin levyn pinnasta ja akun latautumiskyky pysyy eheänä. Aurinkopaneelit ovat tässä suhteessa sinänsä hyviä latauslähteitä, koska ne voivat pidentäää ladattavan akuston ikää jopa vuosilla. Ylilataaminen liian suurella virralla toisaalta voi vaurioittaa akkuja, koska akuista haihtuu elektrolyyttiä niiden "keittäessä" ja paljastuneet levypinnat ovat sen myötä menetettyä alaa. Hyvä lataussäädin säästää akkuja myös huomattavissa määrin. Huom! Akkujen kanssa on oltava hyvin huolellinen. Napojen mennessä oikosulkuun esim. jakoavainella suhmuroinnin seurauksena, seuraa pahimmillaan tuhoisa vedyn ryydittämä räjähdys. Akkuhappoa lentää ympäri venettä ja mahdollisesti myös asentaja voi siinä tapauksessa muuttua (jos mahdollista) entistäkin rumemmaksi. Akkujen johdot tulee irroittaa talvisäilytyksen ajaksi ja akku on hyvä pyyhkiä puhtaaksi pinnaltaan. Likakin johtaa näet sähköä, joka edistää akun purkaantumista. Lopuksi rasvaa akun navat vaseliinilla. Sähköliitoksiin kannattaa suihkuttaa sähkölaitteille tarkoitettua "korjaussumua". Hapertuneet liitokset ja mustuneet johdot tulisi vaihtaa. Älä vaihda tilalle ohuempaa johtoa tai suurempaa sulaketta. Nykyään saa ihan laadukasta tinattua "marine"-laadun piuhaa ja komponentteja venealan liikkeistä ja mm. netistä. Sähköasennuksista tulee herkästi vaarallisia ja mystisiä virityksiä varsinkin amatöörin käsissä, joten suuremmissa sähkökorjauksissa on kutsuttava ammattiapua paikalle. Sähköllä polttaa veneen tehokkaasti ja usein salakavalasti.

Jäähdytyksen talviglykolit

- Mikäli veneessä on raakaveden suodin on merivesipuolen huuhtelu (sisämoottoriveneessä) helppoa. Avaa suotimen kansi (sulje pohjaventtiili) ja lorota letkulla makeaa vettä koneen käydessä tyhjäkäynnillä. Lopuksi kaadetaan noin ämpärillinen valmiiksi sekoitettua glykoli-vesiseosta, joka kestää noin 30 asteen pakkaseen. Maahan tai mereen tätä myrkyllistä ainetta (etyleeniglykoli) ei saisi päästää. Säilytysglykolia on jopa mahdollista kierrättää uudelleen, kunhan tarkastaa sen pakkasenkestävyyden. Muutoin se viedään ongelmajätteisiin (kts Espoon kaupungin satamasäännöt) Sortti-asemat ottavat glykolia yksityishenkilöiltä vastaan maksutta. Propyleeniglykoli (tai bio-glykoli) on luontoystävällisempi myrkyttömämpi vaihtoehto, jonka voi myös kaataa maahan - Ei kuitenkaan mereen! Merivesijäähdytyspumpun siipipyörä on hyvä irroittaa talven ajaksi ulosvetotyökalulla paikaltaan (jottei siipi painu pakkasilla), tai mieluummin vaihtaa keväällä uuteen. Vanha toimii näppäränä varaosana. Pumpun tiivistekin tulisi uusia samalla ja onkin usein mukana siipipyörän pakkauksessa.

Rungon läpiviennit ja muut

- Palloventtiilit saattavat jäätyä halki, jos ne jättää talveksi täysin auki (tai täysin kiinni). Jätä siis kyseiset puoliksi auki, jolloin myös venttiilin "pesä" kuivuu.

- Septitankit ja vesitankit tulee tietysti tyhjentää talveksi. Jos vesijärjestelmässä on putkia, ne pitäisi saada tyhjäksi, joko puhalytamalla tai imeällä, voit esim. hyödyntää lappo-ilmiötä tai paineilmaa. Letkut kestävät jäätymistä. Muista tyhjentää myös äänenvaimennin vedestä, jos ei glykoloitu. Septitankkiin voi kaataa glykolia, mutta ei missän tapauksessa vesitankkeihin glykolin myrkyllisyyden takia! (Tuhoaa munuaiset jo pieninä määrinä nautittuna)

- Sitten vielä veneen imurointi ja pesu sisäpuolelta puhtaaksi esim. kloriittia ohjeen mukaan laimennettuna. Älä roiski kloriitti-liuosta kuitenkaan verhoilulle, koska se valkaisee värjätyt pinnat. Hypokloriitti-pohjainen pesuaine tappaa homeitiöt.

- Jätä kaikki mahdolliset tuuletusventtiilit ja kaapinovet auki. Nosta turkkilevyt.

On harmillista, ettei suomenkielisiä veneen huoltoon keskittyvää kirjallisuutta ole juuri laisikaan, lukuunottamatta vaihtelevan tasoisia lehtiartikkeleita. Englanninkielen taitaville voi kyllä suositella erästä kaiken kattavaa liki tuhatsivuista Nigel Calderin teosta "Boatowner's Mechanical and Electrical Manual".